Diez barcos japoneses se hundieron en la bahía de Coron el 24 de septiembre de 1944, hundidos en una sola mañana por aviones de portaaviones de la Tercera Flota de Estados Unidos. La mayoría todavía yacen a una profundidad de entre doce y cuarenta metros, con los cascos cubiertos de coral y esponjas blandas. Esos restos marcan un extremo del corredor marítimo que sigue el tour de 3 días y 2 noches de expedición de El Nido a Coron. El otro extremo es la bahía de Bacuit, donde torres de piedra caliza emergen directamente del agua sin playa de por medio. Entre ambas se encuentra el estrecho de Linapacan, una dispersión de islas tan escasamente pobladas que muchas no tienen nombre en la carta náutica. La piedra caliza es de origen pérmico, formada como arrecife hace unos 250 millones de años y elevada desde entonces hasta los pináculos kársticos de Cadlao, Matinloc y Tapiutan. La lluvia ha dejado sus bordes tan afilados que pueden causar cortes. Las salanganas anidan en las cavidades, y esos nidos dieron al pueblo del norte su nombre en español: El Nido, llamado así por las aves cuyos nidos, unidos por saliva, fueron comercializados por mercaderes chinos durante siglos. La protección formal llegó en 1991, cuando la Proclamación Presidencial N.º 32 creó la Reserva Marina de El Nido. Una ampliación en 1998 la extendió a unas 90.000 hectáreas de área de recursos gestionados que cubre la bahía de Bacuit y la costa de Taytay. Al norte de ese límite, gran parte del agua pertenece legalmente a las personas más que al estado. Los Tagbanua de Calamian obtuvieron el título de dominio ancestral sobre la isla de Coron y su mar circundante en 1998, siendo una de las primeras reclamaciones de este tipo en Filipinas que cubría territorio marino, y todavía administran el lago Kayangan y las aguas dulces y saladas en capas del lago Barracuda. Culion, en el acceso occidental, albergó el leprosario más grande del mundo después de 1906; se convirtió en un municipio común solo en 1992 y fue declarado libre de la enfermedad en 2006. Los constructores de barcos Cuyonon y Tagbanua de estas islas navegaban por los mismos canales mucho antes de que las cartas los registraran. Poco de esa historia es legible desde la cubierta de una bangka. Lo que sí es legible es un mar en funcionamiento: cascos de balancines en reparación, trampas de bambú para peces, pueblos de una docena de techos en islas sin red eléctrica. Los boletos para la expedición de 3 días y 2 noches de El Nido a Coron son, en la práctica, un litera en un barco de madera en lugar de un pase de entrada a un monumento. La expedición en barco de tres días por Palawan sobrevive porque ninguna carretera cruza estas aguas y ningún puente lo hará jamás; el cruce de Linapacan ha sido realizado por barcos de balancines desde hace mucho más tiempo del que se ha vendido como un tour de isla en isla. Su valor reside menos en lo que ofrece que en lo que retiene: asfalto, señal, horarios, el sonido de cualquier cosa que no sea un motor diésel de un solo cilindro y el casco.